La stabilizzazione del legno si riferisce tipicamente al rinforzo del legno contro difetti o debolezze intrinseche.

Nella tornitura, stabilizzazione può significare qualsiasi cosa, dal riempimento di crepe con resina epossidica, all ' impregnazione del legno con resina.

Più in generale, puoi stabilizzare una fessura con un intarsio a farfalla oppure puoi usare di nuovo la resina epossidica o qualche altro stucco.

Nel caso della tornitura, lo scopo di stabilizzare il legno è per rinforzarlo contro screpolature e frantumazioni mentre si lavora sul pezzo. In altri casi, potresti voler mostrare una crepa (o un altro "difetto") come parte del carattere del tuo pezzo, ma vuoi evitare che la crepa si diffonda ulteriormente, possibilmente al punto da causare la rottura o il fallimento del pezzo. Ad esempio, gli intarsi a farfalla / papillon sono comunemente usati per stabilizzare le crepe nei grandi tavoli di legno.

Quando si parla di stabilità, è necessario distinguere tra stabilità strutturale e stabilità dimensionale . I mezzi per rinforzare il legno spaltato (resine plastiche, inserti a farfalla, ecc.) Rientrano nel campo della stabilità strutturale.

Durante gli anni '70 un mezzo chimico per mantenere la stabilità dimensionale utilizzando una soluzione calda di polietilenglicole (PEG ) diventare popolare. Portato all'attenzione del mondo dallo US Forest Products Laboratory nel 1959, il processo consiste fondamentalmente nell'immergere il legno in acqua per un paio di giorni, quindi immergerlo in una soluzione riscaldata di PEG e acqua per alcuni o più giorni. Ciò fa sì che l'umidità presente in natura venga spostata dal PEG e non sia più soggetta ai capricci dei cambiamenti dimensionali causati dai cambiamenti di umidità senza compromettere seriamente la lavorabilità e la struttura. È utilizzato in modo più appropriato per torniture, intagli e altri progetti che impiegano legno più spesso che potrebbe esitare nei processi di essiccazione convenzionali.

Il PEG non è una panacea e il legno trattato con PEG ha i suoi problemi, in particolare, incollaggio, finitura e corrosività. La sua finitura cerosa resiste ad alcune colle, ma ci sono soluzioni possibili. Gli oli poliuretanici e danesi funzionano bene come finiture, ma dovrebbero essere evitate vernici e lacche tradizionali. Il PEG è corrosivo per la maggior parte dei metalli ad eccezione dell'acciaio inossidabile, quindi gli elementi di fissaggio e gli attacchi devono essere attentamente considerati.

PEG non va bene per tutti i legni duri (acero duro, ciliegio), ma è particolarmente adatto al noce.

Esistono diversi fornitori di PEG (una ricerca di "PEG wood" ti metterà sulla strada giusta). Questa ricerca ti porterà anche a istruzioni specifiche per tempo, temperatura, concentrazioni che variano a seconda della fonte. Una discussione esauriente, ma datata, su come e quando utilizzare PEG si trova in questo articolo della Oregon State University.

Quando i falegnami parlano di "stabilità" si riferiscono alla tendenza del legno a cambiare forma. "Stabilizzare" il legno significa fargli qualcosa che gli impedirebbe di cambiare forma.

Normalmente la principale causa di instabilità è una perdita (o guadagno) di umidità, che fa restringere (o espandere) parte del legno ). Questo può causare deformazioni o torsioni.

Oltre a stabilizzare il legno con mezzi chimici - pietrificante, colle, resina epossidica, ecc. o mezzi meccanici - farfalle, altri elementi di fissaggio in legno o metallo ...

Quando rifletto sulla stabilizzazione del legno, la mia mente va a, e rimane a, contenuto di umidità (mc).

Legno stabile, per me, significa garantire che ci sia la minor differenza possibile nella percentuale di umidità tra la superficie, il nucleo e ovunque nel mezzo. La quantità complessiva di acqua non è importante quanto la consistenza dell'acqua. Tutti i movimenti stagionali sono direttamente correlati alla quantità di umidità in una tavola E ai vari gradi di differenza all'interno.

Quando la superficie mc e il nucleo mc differiscono di più di un po ', questo è chiamato "case indurimento "

Se hai mai strappato una tavola e le hai pizzicato la lama (spaventoso, giusto?) o hai i due pezzi che escono come banane in curve opposte (a volte torcendo così male il pezzo diventa legna da ardere) - hai sperimentato il case hardening. La divisione della tavola allevia alcune delle tensioni disuguali tra le celle della tavola non uniformemente asciutta (le celle più asciutte sono più strette e si uniscono e quelle più umide più grandi e spingono). Quindi un nuovo tipo di tensione viene creato all'interno di ciascuna delle nuove tavole.

I forni di essiccazione combattono l'indurimento della cassa iniettando vapore nel forno alla fine del processo di essiccazione per equalizzare la superficie mc e l'anima mc come quanto più possibile. Per quanto impossibile rendere il 100% anche mc su qualsiasi tavola, questo lo avvicina alla consistenza di un'aria secca di molti anni.

Questo è il motivo per cui, anche quando si utilizza legno equalizzato, è necessario fresare le parti fuori misura, quindi lavorarle di nuovo fino a renderle quadrate e fedeli alla dimensione finale.

Ho sentito che alcune persone prenderanno una tavola che stanno per fresare fino alle dimensioni finali e faranno cadere / gettare sul pavimento nel tentativo di "pre-alleviare" la tavola da alcune tensioni interne ... forse funziona?

In qualità di ebanista, mi interessa meno sapere se il mio materiale ha un mc totale dell'8% o del 13%, rispetto a quanto varia il contenuto all'interno di ciascuna tavola grezza prima della fresatura in dimensioni finali più piccole. Inoltre, quanto varia il mc da scheda a scheda all'interno dell'unità di schede.